Tour du propriétaire

Sur la gauche:

- le répertoire de fichiers
- le navigateur qui prend toute le hauteur de l'écran
- les paramètres de l'appareil photo
- les informations IPTC

Sur la droite:
- la liste de modification
- les infos de la photo

Sur le haut les menus

Sous les menus les fenêtres que l'on déploie en cliquant sur le "+"

Première prise en main

Bien il va falloir devenir un adepte du gestionnaire de fichiers incorporé de NX !
Il se compose classiquement de 2 parties pour les fichiers (un pour les répertoires un pour l'affichage des imagettes). Dans le répertoire de fichiers développez le répertoire (en cliquant sur le "+") L'arborescence de vos disques durs sont là comme dans le gestionnaire de windows Développez le navigateur de la même manière que le répertoire de fichiers en cliquant sur le "+" et là choisissez dans répertoire un de vos dossiers et dans le navigateur s'affiche quasi instantannément vos imagettes (mois de 2s pour 27 imagettes en ce qui concerne mon écran)

CONSEILS DE BASE

Quelques outils et conseils sympas

Toujours commencer par faire nouvelle étape même si ce n'est pas précisé dans le module...

Conseils de base	Le bruit (rajouté)	Correction d'exposition	Débruiter	D-Lighting
Double seuil	Enregistrer ses Jpeg rapidement	Rétablissement des fenêtres.	Flou gaussien	Imprimer.
Interpolation.	Navigateur	Netteté par masque flou	Netteté par Passe-haut .	Niveaux & courbes
Le pinceau.	Renommer ses nefs.	Réglages de NX (cache).	Solarisation.	U Point.
.	.	Les contre-points	.	.

NX par la pratique.(accès direct)

Les réglages du cache de NX (cache)

Rien de révolutionnaire dans ces réglages. Aller dans le menu édition, préférences, paramètres du cache,
dans la fenêtre préférences choisir l'onglet paramètres du cache, parcourir pour choisir un autre répertoire
que celui choisit par défaut pour NX si possible sur un autre disque que celui du système (c:) et différent
de celui où est installé NX (d:) qui devrait être différent du disque système, après dans l'absolu on fait
avec ce que l'on a, d'un côté le disque système et des logiciels, de l'autre un disque pour les fichiers.
Ainsi paramétré NX devrait tourner plus rapidement (sur le disque e: ou à défaut d: NX étant sur le c:) !

Le navigateur ou table lumineuse

Que peut on espérer du navigateur ?
Tout d'abord de pouvoir visionner confortablement ses photos, ensuite pouvoir faire quelques opérations basiques.
Il fait tout cela plus quelques opérations supplémentaires.

Après avoir tiré la table lumineuse ou navigateur par la poignée qui se trouve en bas à droite du navigateur, il y a tout d'abord
en haut à gauche la loupe sur laquelle on clique 4 fois pour avoir le niveau de grandissement le plus élevé.

Sinon on a également le sélecteur de vignette dans la fenêtre vue globale le rectangle de gauche donnant l'aperçu du style de vignette offert, le curseur sur la droite de la petite fenêtre permet d'accéder directement à la dimension de vignette désirée, sans à avoir eu à cliquer sur la loupe. En position loupe sélectionnée, pour avoir une vignette élargie il faut laisser le pointeur en forme de loupe sur une vignette pour qu'elle s'agrandisse.
Ces icones vous donnent accès à bon nombres de réglages   Premier menu	"Ouvrir" donne accès à l'arborescence de vos répertoires. "Ouvrir dans une nouvelle fenêtre" ouvre un 2e navigateur Nouveau crée un nouveau répertoire "Affichage" amène un sous menu "lignes - Table lumineuse - Détails
Ligne, supprime les barres de défilement et les ascenseurs Table lumineuse, remet les barres de défilement et les ascenseurs Détails, affiche les fichiers comme dans l'imagette ci-dessous
L'option détails affiche des imagettes minuscules avec en face la date et l'heure, la taille du fichier le type du fichier.
Deuxième menu : Etiquettes Etiquette : si l'on souhaite garder la terminologie de Nikon : bon - probable... Etiquette : personnaliser si l'on souhaite avoir sa propre terminologie	Deuxième menu
Ici personnaliser le nom des étiquettes donne accès au nom et à la couleur que l'on souhaite donner à ses étiquettes.
Le troisième menu permet de trier ses photos par ordre alphabétique, par date, par étiquettes ce qui donnera la possibilité d'écarter les photos à jeter par exemple .	Troisième menu
Ce quatrième menu est puissant même s'il n'y parait pas. Il va permettre de : copier coller enregistrer les paramètres d'une photo sur tout le répertoire éventuellement ou sur certaines de vos photos (sous forme de sets apllicables ultérieurement). De charger vos sets. Et enfin cerise sur le gâteau les options vous donnent accès à une fenêtre : Options des paramètres avec 3 onglets. Le premier de ces onglets gérer les paramètres, permet d'afficher ou retrirer tous les réglages effectués dans un répertoire (passe-haut accentuation etc) Le deuxième onglet permet gérer les paramètres du traitement par lot (la source, le répertoire, renommer, la qualité...) Le troisième onglet la cerise: Le dossier surveillé ! Qu'est-ce ? En toute simplicité Nikon fournit ici un outil automatique génial. Cet outil va chercher toutes les corrections que vous avec mises dans vos sets et paramètres choisis et les appliquer automatiquement dès qu'un fichier va y être entreposé.

Imprimer

L'impression est une chose qui en soi est bien normal somme toute. Un jour on a envie de montrer ses photos. (en cours d'élaboration...)

Renommer ses Nefs

Pour renommer ses nefs avec la version 1.1 on pouvait sur la table lumineuse sélectionner ses fichiers,
puis clic droit de la souris faire renommer et cela se faisait à la vitesse de l'éclair.
Curieusement sous NX versus 1.2 cela bug cela me met des fichiers en 00001, 00002 etc.
J'ai écrit à Nikon j'attends leur réponse.
Donc le passage obligé est le traitement par lot.
Dans le menu traitement par lot choisir Options...
On chosit l'onglet traitement par lot

On choisit le répertoire dont on souhaite renommer les fichiers, dans source puis parcourir
On choisit ses options soit inclure dans un sous-répertoire soit remplacer et donc supprimer l'original.
Cocher renommmer, aller dans édition, choisir sa formule.

Une fois les options cochées, il vaut mieux chosir nouveau nom pour renommer sinon cela n'a pas grand intérêt.
On préfèrera séquentiel pour pouvoir dépasser les 9999, le curseur du bas permet de chosir le nombre de chiffres
qui composeront le numéros de nos fichiers, faire OK puis démarrer. Cette séquence pour intéressante qu'elle soit
est plus pénalisante que celle de l'ancienne versions 1.1. En fait sur la table lumineuse avec l'ancienne verion,
on pouvait chosir tout ou partie de nos fichiers, alors qu'ici tous les fichiers d'un répertoire seront renommer.

Le bruit rajouté (voir aussi débruiter)

Tout photographe numérique cherche a avoir le moint de bruit (grain) possible sur ses photos. La fée numérique est passée par là.
Jusqu'à 400iso les boîtiers modernes ne bruitent pas ou très peu (D2, D200...), parfois cela peut faire défaut (l'absence de bruit)
dans le cas de la pierre par exemple.

L'exemple en image. Cette opération a pris 50"

Promis cette photo est sans bruit (naturellement), elle est cropée à 100% la pierre est lissée par le vent et les intempéries. Un coup de courbe LST pour éclaircir le ciel pour bien faire ressortir la pierre et éventuellement un peu de bruit.
Ici vous avez le choix entre monocouleur couleur Ensuite vous avez le choix entre: petit grain grain moyen gros grain bruit

A ce stade choisir de rajouter du bruit est inefficace. Il faudrait bruité très fort et toute la photo "en bénéficierait".
Notre but est donner du caractère à la photo (à la pierre) pas qu'elle ressemble à du papier de verre.
Choisir Monochrome fait également apparaître un grain plus gros que celui en couleur, celui-ci s'intégrant mieux aux pixels
il est plus petit. Au delà de ces considérations seule la photo finale compte à vous donc de voir quel grain convient le mieux.

Le débruitage (voir aussi ajouter du bruit)

Cette opération prend 20"

Image de départ. Il est recommandé de faire cette opération à 100% pour bien juger de l'effet produit.
Image finale débuitée qui conserve du détail . intensité 11 voire 18 netteté entre 5 et 7 cocher Réduction de l'effet de bord, pour éviter les effets colorés de pixels. Là encore il s'agit de doser entre estompage du bruit (flou) et rajouter de la netteté. On garde du détail dans les petites ardoises noires du dôme en vision à 100%, c'est dire si en format A4, on ne verra strictement rien niveau bruit.
Comme on peut le voir, la présence ou l'absence de bruit sur cette photo est histoire de montrer comment on peut en enlever dans certains endroits plus sombres.

Le flou gaussien

Tout le monde cherche désespérément a avoir du net ++, voilà une façon de remettre David Hamilton au goût du jour...
Cette technique permet de faire de beaux flous même avec un capteur "1.5" APS ce qui nous permet d' avoir un beau flou
avec un 50 transformé en 75mm (idéal pour le portrait), cela reste possible.

La technique en image, cette étape a été réalisée pinceau de netteté comprise en : moins d'une minute

La photo de départ nette sauf le mur qui est flou.
Ici le rayon est moyen de façon à obtenir un flou "dégradé" avec du modelé. Un petit coup de pinceau négatif sur le filet d'eau et le tour est joué.
L'affichage de la sélection permet de voir le travail effectué et de modifier également l'instensité de pinceau pour avoir un flou dégradé lorsque l'on repasse sur le même endroit. Choisir une dureté moyenne pour pouvoir passer plusieurs fois au même endroit et obtenir un degradé de rouge donc de netteté.

Le niveau & courbe (pour illuminer vos photos)

C'est un outil à double tranchant, on peut très vite avoir des effets "catastrophiques" en ayant exagéré les réglages.

Comme on peut le voir sur cette photo, la statue est plutôt sombre comme on a pu le voir dans une autre action. La photo est un peu terne et sans relief. Cliquer sur nouvelle étape.
Cliquer sur Sélectionner le réglage. Cliquer sur lumière. Cliquer sur niveau et courbe. On peut aussi aller directement dans Réglages lumière et couleur; ceci dit on se prive de l'option du calque qui pourra être parfois bien utile (activation désactivation) si on fait des traiements par lots par exemple.
Ici nous pouvons constater que la statue a pris un petit coup de lumière des plus bénéfique certains détails étant un peu perdus dans les ombres. L'image ci-contre révèle des détails qui étaient cachés. On peut également voir que l'histogramme possède un spectre plus étendu que la photo du dessus. Il occupe de fait une plage également plus importante dans les blancs.
Sur cette courbe il a été déplacé le point des hautes lumières.
Sur cette courbe il a été déplacé le point des hautes lumières + un point dans les valeurs moyennes là où la masse d'inforamtions est la plus importante et donc par voie de conséquence là où l'on doit appliquer le coup de "flash". On voit également à quel niveau de valeurs se situe la correction (gris moyen entre 75 et 144)
Sur cette courbe il a été déplacé le point des hautes lumières + un point dans les valeurs moyennes et au pied de la courbe dans les noirs de façon à réduire un peu le côté sombre de la photo. Le petit carré du haut entouré a son pendant sur la ligne bleue pointée par un trait rouge. En fait quand vous vous déplacez sur l'image sur une zone claire ou foncée ces deux petits carrés se déplacent simultanémentn. Cela vous permet de savoir sur quelle valeur vous pointez avec votre souris. On peut voir à quel niveau dans les noirs, on se situe (gris blanc entre 112 et 195). Pour mémoire -noir = 0, -blanc = 255 donc 256 niveaux.

Un petit complément on peu aussi modifier la courbe de la façon suivante:

Cette technique a demandé : 15 secondes.

A dessus une photo pas très ensoleillée normal il pleut.
La même rose en modifiant le point de départ du pied de la courbe et surtout le haut avec les deux petits curseurs. Ce n'était pas forcément nécessaire mais cela prouve que l'on peut modifier (sur la pointe des pieds) certains paramètres sans nuire à l'aspect général de la photo. le curseur de droite a été franchement poussé vers la gauche, on peut voir que l'histogramme a bénéficié "aussi" du traitement.
Cette photo a bénéficié du traitement de netteté passe haut opacité en mode incrustation. Juste histoire de vous mettre en appétit. Cette technique de passe haut a demandé 50sec. dont la mise en lumière avec manipulation de la courbe. Le petit "+" pour l'opacité déplacer légèrement le curseur vers la gauche de façon a obtenir un effet naturel. A 100% l'effet de netteté est très marqué, à 0% l'effet est très estompé. Le bon réglage se situe vers 90 à 95% selon les fichiers photo.

Technique de Solarisation

La solarisation technique argentique qui permettait d'obtenir des couleurs "décalées" avec un effet de liseret.
Cette technique est applicable au numérique est triturant les niveaux et courbes.

à partir de niveaux et courbes puis niveau et courbe puis couleur puis LST à partir de niveaux et courbes puis lumière puis niveaux et courbes.

Comment cette technique a t'elle été appliquée? A partir soit de lumière soit de LST il faut cliquer sur la courbe en essayant de bien la suivre Le premier point à poser sera le point de noir pour donner un peu le ton de l'image. Positionnez vos points en progressant de la gauche vers la droite au fur et à mesure de la progression, la photo change de physionomie. Il ne reste plus qu'à positionner le blanc avec un dernier point pour finaliser l'image. Une dizaine de points maximum sont nécessaire pour respecter le visage du personnage.

L'originale (case niveaux et courbes décochée, cercle rouge)

Le pinceau

Cet outil puissant et "contextuel" en fonction de l'effet précédemment choisi va pouvoir permettre d'accentuer
ou d'atténuer les effets du réglage.

Photo de brute sans retouche   objectif 180 f2.8 vitesse d'obturation 1/1000e sec diphragme f 7.6
Photo où l'on a appliqué une réduction de bruit importante on réduit le bruit pour estomper les détails voir réduction du bruit (en projet de travail) on choisit une nouvelle étape on coche Opacité
On sélectionne le pinceau On sélectionne le "-" pour réduire la réduction du bruit (- x - = +)ou dit de façon positive on accentue la netteté. On passe le pinceau sur les yeux et le nez pour en accentuer la netteté.
Cette opération permet de voir ce que vous avez fait avec le pinceau. Cette étape n'est pas forcément nécesaire mais elle vous permet de mieux appréhender les détails de ce que vous êtes entrain de réaliser.
Après avoir appliqué le pinceau moins. Comme on peut le voir sur le côté droit de la photo la statue a retrouvée sa netteté par rapport au côté gauche. Nous verrons dans un autre domaine que le flou gaussien pour estomper les détails toujours avec le pinceau pour accentuer les yeux la bouche est aussi un instrument des plus intéressants.

Correction d'exposition (correcte)

Problématique comment ne pas aller trop loin dans les réglages trop sombres ou trop clairs?
Vous pouvez vous faire aider du double seuil de la fenêtre histogramme. Comment?
En cochant sur la fenêtre histogramme la case double seuil. Vous obtenez une image grise (voir section double seuil).
Vous sélectionnez dans les réglages RAW==>Correction d'exposition avec le curseur vous allez soit vers la droite
soit vers la gauche en fonction de votre photo de base.
Si votre photo est sombre allez vers la droite (blanc) si au contraire elle est claire allez vers la gauche (noir).
Un éventuel petit coup de D-Lignthing pour 'une photo un peu claire qui est par contre inutile pour une photo sombre.

L'astuce dans le cas présent était de trouver le bon réglage. Même si votre écran n'est pas calibré au mieux
vous aurez quand même un meilleur réglage qu'au juger à l'oeil nu.

Rétablissement dans l'ordre des fenêtres
L'anti panique vous avez mis un peu de "désordre" dans vos fenêtres vous en avez fermé d'autres.
Rep:allez dans le menu fenêtre, puis rétablir l'emplacement de la palette

L'anti stress, vous avez passé des heures à pinailler les détails sur une photo grrr dois-je passer autant de temps
sur chaque photo ?
Rep:allez sur les petits pignons faites Copier les paramètres ou si vous êtes un habitué des raccourcis clavier Ctrl+C
et dans le navigateur faites une sélection de la série de photos à modifier et collez les pramètres soit en faisant Crtl+V
soit en faisant bouton droit de la souris.

Comment interpoler ses fichiers pour faire un poster

Tout d'abord à quoi cela sert-il ?
Quand vous avez comme moi un 4,1Mp et que vous souhaitez recadrer votre photo il ne vous en restera
parfois pas grand chose, d'un 13*20cm il ne vous restera plus qu'un 10*15cm ! A l'inverse vous souhaitez
faire un 29*42cm (A3) sympathique qui ait un peu de tenue...
Disons le tout net on ne peut pas aller au delà de certaines limites sans accepter de devoir retravailler
un peu le fichier, encore faut-il ne pas trop rêver (un poster de 4*3m et essayer de voir le piqué en diable
avec du grain seulement visible avec un compte fil) NON CE N'EST POSSIBLE !
Par contre avoir un fichier un peu plus, voire beaucoup plus grand que celui d'origine avec un bon piqué OUI c'est possible !
Je vous le prouve en image.

Comment procéder ?
Le plus simplement du monde; ouvrir le fichier à traiter, dans le menu édition j'ai cliqué sur ==> taille et résolution
une fenêtre s'est ouverte à niveau là vous avez plusieurs choix possible soit vous cliquez sur modifier la taille du fichier
soit vous modifiez la taille de sortie.
Pour l'instant nous n'allons modifier qu'un seul paramètre, les autres se modifiant automatiquement.
Vous vous placez sur la petite flèche de largeur pour afficher les 100%, vous n'avez plus qu'à modifier
le 100 en 110, 115, 120 voire en 200%, le reste se modifie automatiquement; à ce stade là vous avez obetnu
un fichier de belle taille pour vos 4.1Mp...
Vous souhaitez quand même aller au bout du bout de votre fichier pour voir ce qu'il a dans le ventre !...

On le verra plus tard nous pourrons faire un mélange de 2 comme indiqué sur la dernière photo plus bas.

Pour l'instant une chose à la fois passons maintenant à la modification de la sortie en point par pouce. Les 300ppp
en général sont réservés pour l'édition (livres), les résolutions imprimantes ne vont jamais jusque là! Nous dirons
que la résolution de vos imprimantes oscille entre 170ppp à 220pp (les traceurs grosses imprimantes pour faire des
posters ont des tons continus et leur résolutions sont en dessous des 200Dpi ou ppp [de mémoire] donc faites vos essais
et regardez ce qui sort le mieux, entre 200 et 250ppp (ou dpi) pas d'engoisse ce sera bon. Nous voyons ici qu'en modifiant
la taille de sortie en mettant l'affichage en ppp au lieu de ppcm (point par cm) avec la petite flèche en nous positionnant
sur le cadre où il y avait noté 300, nous rectifions à 200 par exemple, le reste se modifiant tout aussi automatiquement.
Nous obtenons également un beau fichier de sortie supérieur à celui de base (nous avons gagné 50%).

Soyons fous et voyons jusqu'où nous mène ces interpolations avec quand même une assez belle qualité (à vous de la maintenir avec
les réglages appropriés débruitage, saturation etc que vous jugerez bon de faire) certains fichiers s'y prêtant mieux que d'autres.

Il faut le savoir cela existe également. Pour la petite histoire vous avez également de le menu édition, un item Adapter la photo.Là vous êtes live vous faites ce que vous voulez au niveau des dimensions. Première chose pensez bien à l'homothétie (repect des proportions) Deuxième chose n'ayez pas la folie des grandeurs. Je viens d'essayer de mettre mon fichier à une taille délirante 2.00*1.50m avouons le tout de go : c'est flou c'est le genre de chose à éviter; de plus ce genre de fichier 2.00*1.50m est fait pour être regardé de loin pas de près avec un compte fil. Conclusion Pour cet item mieux vaut avoir déjà eu la maîtrise des deux techniques précédentes et d'avoir fait tiré une ou deux photos pour en connaître le coût, cela évitera d'avoir la folie des grandeurs.

Le masque flou (ou netteté devrait-on dire)

Pour démarrer faire nouvelle étape (mais vous pouvez aussi soit aller dans le menu mise au point soit dans Réglages de base, réglages des détails et
enfin masque flou pour obtenir la fenêtre masque flou.

Petite astuce, s'occuper également du bruit dans la fenêtre bruit qui comme par hasard est juste au dessus de maque flou. Régler l'intensité à votre goût et la netteté à 5 voire 6 pour bien marquer la netteté. Quant au masque flou régler l'intensité de façon un peu musclé avec un rayon plus ou moins grand selon les sujets à traiter, le seuil lui doit rester modeste en fonction de votre photo bien sûr.

Passe-haut

Tout comme l'outil masque flou l'outil passe haut vous permet d'améliorer la netteté visible en amiliorant le micro contraste.

Temps pour appliquer cette technique : 50sec.

Un certain doigté est nécessaire car il faut jouer sur le fil du rasoir la suite en image...

Image de départ sans retouche
Ici première subtilité du filtre passe-haut. On doit voir apparaître certains détails comme sérigraphiés. Pas au delà car cela donnerait des couleurs décalées dans les couleurs claires. Pour l'instant le but recherché est la netteté, pas les effets spéciaux.
Deuxième subtilité on doit, après avoir coché opacité, déplacer le curseur et s'arrêter au décrochage des couleurs grisées qui passent en normal. Avec un peu de pratique cette opération peut être fait sans trop de complication. L'idéal étant d'être dans les mêmes tons de gris. Cela nous donnera de beaux détails tout en gardant un peu de flou si désiré. On peut sans risque être à 100% pour certains sujets.
Une fois cette étape acquise il ne reste plus qu'à sélectionner incrustation à la place de normal et tour est joué. Petite astuce Il faut éviter de mélanger les genres en espérant obtenir du net sur du net. Par exemple : espérer avoir encore + net si rajouté au flou gaussien! Préférez niveaux et courbes + pase-haut, dans le cas où vous ayez besoin de couleur qui claquent.	Le petit "+" pour l'opacité déplacer légèrement le curseur vers la gauche de façon a obtenir un effet naturel. A 100% l'effet de netteté est très marqué, à 0% l'effet est très estompé. Le bon réglage se situe vers 90 à 95% selon les fichiers photo. NB: voir également le niveau approfondi

 

 

 

 

 

Paramètres de l'appareil photo
Volontairement je vous laisserai découvrir ces réglages, ils sont à la louche. Mieux vaut les réglages de NX (côté droit)
Ici les réglages de base de votre boîtier sont signalés par une petite étoile (*). Vous pouvez les modifier et y revenir ensuite.
Vous saurez toutjours quels ont été les réglages de base car ils sont identifiés d'une * même si vous modifiez ces paramètres.

 

 

 

 

 

Informations IPTC
Ce sont les informations que vous souhaitez voir figurer depuis un petit logiciel sur vos photos (étiquettes).
Vous pouvez là aussi automatiser un certain nombre de chose avec copier-coller.
Un conseil commencer par le générique, par exemple le lieu de la prise de vue, l'heure,
pour aller au plus fin sur chaque photo l'indication soit du numéro soit une description sommaire.

Petite astuce à lire attentivement
De la même manière vous remplissez les petites cases (Légende, Rédacteur, titre, instructions, mots clés)
de façon générale de la première photo. Vous copiez avec les petits pignons vos paramètres.
Vous sélectionnez dans votre navigateur (avec Ctrl+en cliquant sur vos fichiers mais rien de nouveau c'est comme dans windows)
soit en vous mettant sur la 1ere image en appuyant sur Maj et en allant directement à la dernière image en cliquand sur celle-ci
vous sélectionnez ainsi toutes vos photos (encore une fois rien de révolutionnaire c'est comme dans le gestionnaire de windows).
Pour ensuite coller vos paramètres en allant sur vos petits pignons et en Coller les paramètres. Faites Appliquer.
sous peine de voir certaines de vos opérations ne pas être prises en compte. De toute façon si vous cliquez dans le navigateur
il vous sera demandé de valider. Evitez à ce niveau, le clic droit pour faire un coller, curieusement les paramètres ne sont pas
enresgitrés. Bien faire coller les paramètres dans la fenêtre de gauche. Ensuite allez au plus fin sur chaque image si vous souhaitez
descendre à chaque image, pour un descriptif pointu. Une fois les informations Légende, titre rédacteur sont entrées
à votre sélection dans le navigateur pour autant qu'ils soient commun à toutes vos photos bien sûr.
Vous pourrez ensuite aller au plus fin en mettant des mots clés autant que vous le souhaitez, si par hasard vous avez oublié de faire
Appliquer vous pouvez retrouver vos mots clés en cliquant sur la petite flèche.
Pour ajouter des mots clés sous positionner sur la case mots clés la première case sous instructions et faire ajouter.

Comme on peut le voir sur l'imagette de droite je n'ai collé des paramètres identiques que sur 5 images.

Complément sur les étiquettes elles sont paramétrables. On peut définir les mots clés ou étiquettes dans l'explorateur table lumineuse.
On peut renommer les étiquettes à votre bon coeur messieurs dames ! Il faut définir dans quel ordre on souhaite voir ses étiquettes.
Avec des noms, des villes, des codes mais cela aurait pu être des appréciations des nombres des couleurs ...
Après il ne reste plus qu'à faire trier par étiquettes !
Compte tenu que l'ordre sera toujours dans l'ordre de la présentation des étiquettes (de 0 à 9)
0 = sans étiquette sera en premier puis 1, 2 etc... Donc si l'on souhaite un tri croissant il faut entrer les mots clés dans l'ordre et ce de 1 à 9.

Ici on détermine le nom des étiquettes dans personnaliser le nom des étiquettes	Ici depuis la vignette un clic droit nous amène les étiquettes disponibles... Il ne reste plus qu'à sélectionner l'étiquette à appliquer.
Lorsqu'on veut trier par étiquette, on clique sur la 3e icône trier par et le tour est joué.

 

 

 

 

 

 

Comment enregistrer ses raws en jpeg sans y passer des heures...

Sélectionnez un répertoire dans lequel vous avez vos photos à enregistrer en Jpeg puis dans le navigateur
sélectionnez les fichiers à enregistrer en jpeg soit par une sélection multiple avec la touche "ctrl" soit
avec la touche majuscule (mettez vous sur la première photo appuyez et maintenez la touche Majuscule [shift]
enfoncée et allez jusqu'à la dernière photo que vous désirez convertir en jpeg ! Jusque là rien que du grand classique.
Allez dans le menu fichier faites enregister sous (ou par le raccourcis clavier faites ctrl+maj+S)
Une fenêtre s'ouvre cliquez sur Choisir un dossier, puis parcourir sélectionnez le répertoire où vous souhaitez
enregistrer vos jpeg. Sélectionnez le format jpeg pour jpeg ou tiff ... et faites démarrer c'est tout ! Nx fait le reste.

Quelques chiffres:
Pour 10 photos de D2x de 20Mo soit un total de 220Mo
6 secondes par photo soit 3.2 secondes au Mo
J'ai fait également un essai pour 420Mo de fichiers de D2 h et x cela m'a donné 3.5 sec. au Mo !

Une chose importante regardez toujours l'histogramme il vous en apprendra bien plus qu'un long discours.

 

 

 

 

 

Le double seuil

Qu'est-ce donc que cela me direz vous ?
C'est la possibilité de rééchantilloner votre image en lui indiquant quel est le noir et quel est le blanc sur votre photo.
Cette possibilité est utile quand le temps est couvert par exemple.

L'exemple par l'image:

Temps nécessaire à la réalisation de cette opération : 1mn.

L'image de gauche est l'image de base.	Cette image est l'image retouchée en double seuil. Temps nécessaire pour réaliser cette opération 1mn.
Pour ce faire, allez dans la fenêtre de droite sur l'histogramme cliquez sur double seuil, faites glisser le petit triangle de droite jusqu'à ce que vous aperceviez du blanc comme sur la photo ci-contre; faites de même pour le triangle de gauche qui fera monter progressivement le noir. L'idéal est d'obtenir deux petites taches franches. Cliquez sur le triangle point de suivi, cliquez sur l'espèce de mire (point de suivi) positionnez vous sur la tache blanche, recliquez sur le point de suivi (mire) positionnez le point sur le noir, désélectionnez double seuil. Vous verrez vos deux points marquez sur votre image. Aller chercher dans la fenêtre point de contrôle, la pipette noire, placez votre point de contrôle noir sur le point de suivi noir, recommencez l'opération avec la 2e pipette pour le blanc. Vous aurez la surprise de voir votre photo se reconstituer sous vos yeux, vous n'aurez plus qu'à supprimer les point de suivi petite croix sous les mires dans votre histogramme. Comme vous pouvez le voir votre histogramme est redistribué sur tout le spectre du noir au blanc alors qu'au départ il a une forme avec 2 pics vers la gauche pour les noirs l'autre vers le milieu du spectre.
Que pouvons nous dire de la nouvelle image obtenue ? Tout d'abord qu'elle a une histogramme mieux réparti sur tout le spectre de lumière ensuite que la lumière est plus flatteuse et que nous voyons aparaître des informations dans les nuages, le feuillage et les cheminées derrière la statue de Jacquard. L'amélioration est nette et évidente. On pourrait à ce stade s'arrêter et estimer que la photo est exploitable.

 

 

 

 

 

Les U points

Que sont donc ces U points me direz vous ?
Ce sont des points que l'on met sur l'image pour en modifier le microcontraste.
Que voilà une définition sybilline me direz vous.

L'explication par l'image:

Temps nécessaire à la réalisation de cette opération : de 1 à 2mn.

L'image de gauche est l'image de base.	Cette image est l'image retouchée en U pointl. Temps nécessaire pour réaliser cette opération 1mn10.
	L'image ci-contre a nécessité 2 minutes d'intervertion sur l'image. 9 points U ont été nécessaire contre 7 sur l'image du dessus. Le point U à gauche a été modifié en saturation, celui du milieu en luminence quant à celui de droite c'est le cercle d'incidence sur la photo plus ou moins large en fonction que le cercle est large ou resteint. D'autre points ont été placés sur l'image en fonction des effets souhaités. Sur le feuillage à droite pour l'éclaircir un peu sur la nuages en saturation pour qu'ils révèlent un peu de détails. A ce niveau la photo est propre le grain ou bruit n'est pas trop monté et est acceptable compte tenu que nous avons une photo d'une statue qui a subi les outrages du temps et des pigeons ! Ne montrons pas trop de détails.
Que pouvons nous dire de la nouvelle image finale obtenue ? Tout d'abord qu'elle a une histogramme un peu mieux réparti que sur l'image intermédiaire et que celle de base. La lumière est plus flatteuse mais nous avons un peu perdu d'informations dans les nuages, le feuillage et les cheminées derrière la statue de Jacquard restent du même niveau qu'avec le double seuil (voir double seuil). L'amélioration est nette et évidente. On pourrait à ce stade également s'arrêter et estimer que la photo est exploitable. Voir aussi le contre-point dans contre-points .

 

 

 

 

 

Les contre-points en U points

Ce sont des points que l'on met sur l'image pour en modifier le microcontraste.

On peut mettre des U points pour contre-balancer l'action d'un point par un autre point.
Un traitement du niveau et courbes + un point neutre (entourré de gris) qui lui travaille en rouge vert bleu permet ici
de neutraliser l'action du U point noir. De plus le point neutre (RVB) permet ici de travailler
l'éclairement façon fin de journée ou milieu de journée en jouant sur les curseurs rouge ou bleu.
On peut jouer sur les 3 couleurs si l'on veut "éclairer" uniformément la scène.

 

 

 

 

 

Le D-Lighting

Qu'est-ce que c'est encore que cette chose là ? Personnellement je traduirais cela très librement
"sous" l'éclairage d'une nouvelle visions des choses dû à NX : Eclairage de jour!
Que voilà une définition abscons penserez vous.

L'explication en image:

Temps nécessaire à la réalisation de cette opération : de 1 à 2mn.

L'image de gauche est l'image de base. Toujours Jacquard fidèle au poste.	Cette image est l'image retouchée en D-lighting. Temps nécessaire pour réaliser cette opération 0mn30".
Cette image non retouchée est parfaitement regardable et il n'y a aucune honte à la montrer telle qu'elle est.	Cette image ci-dessus n'a nécessité qu'1 minute d'intervertion. Les nuages sont bien détaillés et le premier plan grâce au D-lighting éclairé. On aurait pu laissé comme sur la photo originale le premier plan sombre cela dit les arbres sous la cathédrale seraient restés dans les tons sombres et auraient été peu détaillés. Nous avons ici amélioré la photo dans son ensemble et l'histogramme courbe plus douce du côté gauche (dans les noirs) mais nous avons utilisé ici des réglages combinés pour arriver à ce résultat.
Certains pourraient me dire 1 minute pour arriver à montrer tous les détails dans les nuages et faire un D-lghting ce n'est pas trop dans mes cordes. Erreur. C'est hyper simple une fois que l'on a compris le truc. Vous deviendrez des virtuoses et ferez vos retouches sur NX en un temps record. Il vous faut un répère pour trouver jusqu'où aller pour récupérer des infos dans les blancs du nuage. Normalement vous savez tout ce qu'il faut pour effectuer cette tâche. Ce n'est pas clair pour vous ? Regardez l'image d'à côté. Nous commençons ici à croiser des réglages vus plus haut avec des nouveaux réglages.
Cela ne rappelle rien ce gris ? Bingo le double seuil et oui . Cochez-le, allez dans correction d'exposition qui se trouve dans réglages RAW qui lui-même se trouve dans le 1 Réglages de base. Sélectionnez Correction d'exposition de façon que le petit triangle se tourne vers la gauche. La petite fenêtre Correction d'exposition s'est ouverte, cochez double seuil dans la fenêtre histogramme. Déplacez le curseur vers la droite. Décochez la case Double seuil.	Conseils d'utilisation déplacez lentement le curseur vers la droite (vers les blancs) jusqu'à ce vous aperceviez une petite tache blanche. Plus la tache sera petite plus grande sera la quantité d'information récupérées dans votre nuage! Cette minuscule tache sera la fin du spectre pour des informations encore visibles dans les blancs. L'histogramme est un peu plus à droite que dans l'image de base, il y a plus (+) d'informations dans les blancs .
Il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'item Réglages lumière & couleur puis de sélectioner D-Lighting, sélectionnez bien sûr Qualité supérieure. Faites vos réglages aux petits oignons selon votre goût. Un petit coup de débuiteur dans Réglages des détails en qualité supérieur tant qu'à faire intensité 26% pour faire disparaître le bruit Netteté à 7 par exemple pour récupérer du détail. Si vous ne l'aviez pas encore compris, tout est affaire de compromis et d'équilibre dans vos réglages. Il n'a pas un monde entre ces deux photos car elles ont été éditées pour le web à raison de 10% des dimensions originales... tout est affaire de goût.

 

 

 

 

 

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